lululemon北美劲敌alo yoga中国首店落子香港内地布局仍存变数

1天前

出品/联商网

撰文/李瑟

作为lululemon在北美的最大竞争对手，alo yoga（以下简称“alo”）已确定以香港为起点开拓中国市场。

近日，有小红书博主分享了alo在香港K11 MUSEA设置围挡的照片，这是该品牌在中国市场的首个围挡。不过，此前备受关注的内地首店选址仍未明确。

此前市场传言称，alo计划于今年第二季度在北京、上海同步开店。其中上海门店拟入驻静安嘉里中心，接手原Michael Kors迈克高仕双层旗舰店位置；北京门店则考虑三里屯太古里北区，占据Jordan World of Flight三层空间。

联商网向相关项目方核实后发现，三里屯太古里与静安嘉里中心均否认了这一消息。三里屯太古里方面表示“此为假消息，并非市场所传的位置和时间，内部仍在商议中”，静安嘉里中心也回应称“还在洽谈，尚未最终确定”。

目前，三里屯太古里的Jordan World of Flight仍在正常营业，而静安嘉里中心原Michael Kors位置正由Rimowa日默瓦进行围挡装修。

lululemon劲敌入局时机是否已晚？

2007年对lululemon和alo而言都具有重要意义。

这一年，alo正式成立，而来自加拿大的lululemon则在纳斯达克挂牌上市。从发展历程来看，alo可说是依托lululemon的市场基础成长起来的，如今已成为其在北美的最大竞争对手。

alo的名称源自Air、Land、Ocean的首字母，初期以瑜伽服为主营业务。当时lululemon已凭借“super girls”市场打开局面，alo也借此获得了发展机遇。与lululemon相比，alo的目标客群更年轻，定位为“IT girl”。不过数据显示，两者的粉丝群体重合度较高。此外，alo的门店选址策略也有意向lululemon靠拢。

据海外数据公司Earnest Analytics的报告，截至2024年4月22日的12个月内，Alo与lululemon的消费者重合率高达63%。另据Bernstein的数据，全美约84%的alo门店都位于lululemon门店1公里范围内。

正因如此，alo被视为lululemon在北美的最大竞争对手。而在中国市场，两者或将在2026年首次交锋，此时距离lululemon2013年进入中国已过去近13年。

一个直观的疑问是：alo现在进入中国市场是否为时已晚？

服装行业专家顾问阿福先生向联商网表示：“当前时机并不理想，尤其是高端品牌正面临市场下滑的压力。”

事实上，近年来“质价比”成为行业和消费者关注的焦点，中产群体对品牌的盲目追捧现象逐渐减少。诸如中产消费者抢购平价羽绒服等话题多次登上热搜，引发广泛讨论。当品牌不再是消费决策的唯一标准时，定价千元级别的alo可能难以占据优势。

鞋服行业品牌战略咨询专家、上海良栖品牌管理有限公司创始人程伟雄也指出：“对alo而言，进入中国市场的时间越晚，所需投入的成本就越高。”

程伟雄认为，若alo计划在中国实现规模化扩张，需持续投入大量资金，新店的选址、装修及运营都需要雄厚的资金支持，现金流和成本管控压力将随之增大；其次，完善的体系支撑至关重要，门店网络越广，对供应链的要求就越高；更关键的是本土化运营，许多品牌雄心勃勃地进入中国市场，但真正能扎根并取得成功的并不多。

瞄准高端市场 alo欲走“运动奢侈品”路线

lululemon创始人Chip Wilson此前在接受采访时曾评价alo：“alo无法在运动技术领域与lululemon竞争，因此转向以更性感的品牌定位销售街头服饰，这种更具吸引力的产品为其构建了品牌护城河。”

不过如今，alo似乎更倾向于打造“运动奢侈品”。若对“运奢”品牌不熟悉，可参考始祖鸟和迪桑特，它们是该领域的典型代表。

从alo在中国市场的布局策略中，也能看到始祖鸟和迪桑特的影子。

已设置围挡的香港K11 MUSEA是香港高端商业的标杆项目，此前传言中的三里屯太古里和上海静安嘉里中心也均为城市核心商业地标。这些项目的共同特点是高端化与潮流化，选择与奢侈品品牌为邻，有助于alo快速吸引高净值客群并树立品牌形象，这与始祖鸟等品牌的开店策略一致。

在产品层面，alo也通过推出高价商品试水市场。2025年9月，alo推出首个奢华手袋系列，正式进军高端皮具领域。该系列产品由佛罗伦萨工坊手工制作，配有水晶吊坠，全球限量发售，零售价在1200-3600美元（约合人民币8500-25000元），因价格区间接近PRADA集团旗下少女奢侈品牌miu miu而引发关注。

从客群定位来看，alo与miu miu存在较高重合度，均瞄准年轻女性群体。据alo透露，Z世代目前占其客群的41%。VOGUE Business报道显示，alo首席执行官Danny Harris认为，奢侈品消费者与alo的爱好者并不冲突——“她们已经拥有香奈儿包包，现在也会需要一只alo手袋。”

为实现“运动奢侈品”的品牌定位，alo在团队建设上也引入了奢侈品行业人才。今年年初，alo宣布任命Benedetta Petruzzo为国际运营首席执行官，负责全球运营事务，重点包括客户体验、市场战略与品牌形象管理，同时分管健康与生活方式业务板块。在此之前，Benedetta Petruzzo曾任DIOR董事总经理，更早前还担任过miu miu CEO，拥有丰富的奢侈品运营经验，这为alo的高端化发展提供了更多可能性。

公开数据显示，alo的年收入从2020年的约2亿美元增长至2022年的10亿美元（约合人民币14亿元至69亿元）。截至2024年，其年收入稳定在10亿美元左右（约合人民币69亿元）。《福布斯》在2025年估计，alo母公司的收入已增长至近20亿美元（约合人民币138亿元）。

规模化与可持续性是核心挑战

然而，alo在中国市场也面临多重挑战，要快速打开局面并非易事。

尽管alo尚未正式进入中国市场，但市场上已出现大量仿冒产品，这在一定程度上损害了品牌形象。不过阿福先生认为，这也并非全是负面影响，“可以加快大众对品牌的认知度”。

除了假货问题，alo自身的产品质量也屡遭消费者诟病，质量差、起球等问题频繁出现，与其高端定价形成鲜明反差。

此外，alo在中国市场还将面临众多竞争对手。除了老对手lululemon外，耐克与金卡戴珊合作的NIKESKIMS也计划于2026年进入中国市场，同样定位高端运动瑜伽品牌；宝尊接手的英国瑜伽服品牌Sweaty Betty也计划2026年在上海开设首店。

本土品牌方面，安踏集团旗下女性运动品牌MAIA ACTIVE近期经历了人事变动，品牌业务将向安踏集团主席丁世忠之子丁少翔汇报，丁少翔目前担任迪桑特中国董事长。值得注意的是，MAIA ACTIVE也将门店布局瞄准高端商场，其线下门店数量从2023年10月的36家增至目前的56家，新店均选址于上海港汇恒隆、深圳万象天地等一线城市高端商场。

这些品牌都将成为alo在中国市场的直接竞争对手。

程伟雄表示：“中国市场环境的复杂性进一步降低了alo的成功概率。中国瑜伽服饰市场早已不是双雄争霸的局面，安踏收购的MAIA ACTIVE以高性价比分流客群，耐克、阿迪达斯等巨头也纷纷布局瑜伽产品线，快时尚品牌则以平价潮流产品抢占市场。品牌初入市场时可以高调亮相，重金开设几家门店并不难，但要开设20家、200家门店则复杂得多，真正的挑战在于规模化扩张与可持续运营。”

未来，alo内地首店何时官宣？选址又将落于何处？联商网将持续关注。

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